明朝少女服装:明朝少女服装特点-睿博号

明朝裹脚吗?

明朝并非完全不裹脚，满清汉族妇女裹脚也非满族强制推行，而是汉族社会内部文化心理变迁的结果。具体如下：明朝裹脚已有一定普及，但存在地理、阶层与审美差异裹脚习俗并非始于明朝，宋元时期已流行，至明朝成为普遍现象，但范围和强度与后世不同。

明朝有裹脚的传统，且裹脚风气大盛。明朝时期，裹脚风俗进入兴盛期，当时形成了“裹脚必三寸”的标准。在这一时期，女子是否裹脚成为了社会地位高低的标志。士绅阶层普遍流行缠足，他们以女子拥有一双小巧精致的裹脚为美，将其视为家族文化和社会地位的一种体现。

明朝女人普遍裹脚。在明朝，裹脚这一风俗进入大盛时期。裹脚被视为社会地位的标志，当时形成了“三寸金莲”的审美标准，不仅要求脚小至三寸，还得弓弯。女性是否裹脚关乎婚嫁与阶层认同，民间流传着“女大不娶”的说法，即脚大的女子很难嫁出去。

裹脚的习俗在明朝和清朝都有，但是实行的情况和范围有所不同。在明朝，裹脚主要是宫廷妇女和贵族女性的行为，如公主和朝廷妇女。而普通百姓是不被允许裹脚的，尽管社会审美趋势是从上而下的，但仍然很少有普通百姓偷偷裹脚。到了清朝，裹脚的风气更加普遍，几乎所有的女性都裹脚。

明朝服饰:明代女子的发型

双螺髻明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。双螺髻假髻又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。

服饰自由突破传统明代中期以后，妇女服饰逐渐突破传统儒家伦理观念的束缚，出现女服男装化的倾向。例如，南京一带妇女衣服袖大过膝、袄长掩裙，北京女髻高达五寸且尖首向后，形成“反面髻”“背夫髻”等独特风尚。

明代男子一律蓄发挽髻，衣着宽松，下穿长统袜与浅面鞋。女子服饰：髻式多样，常于额前系兜子；衣身较长，缀有金玉坠饰，外搭云肩、比甲（大背心）等。

总体来讲，明朝服装以传统汉服为主体加以改进，而清朝则以满足服饰为主体，明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。两个朝代相同之处则在于，两个朝代等级限制都极为严格，从日常服饰便不难分辨出彼此的地位。

比甲的前身是隋唐时期的半臂，到了明代它演变成一种无领无袖的对襟式半长上衣，并成为青年女子日常穿着的外衣。后来到了清代又缩短衣身，称为坎肩、背心、马甲。背子明代的背子多为合领或直领对襟的，衣长与裙齐，左右腋下开禊，衣襟敞开，两边不用钮扣，有时以绳带系连，是女子的日常服装。

古代服装称谓

以汉服为例，古代服装称谓有有鹤氅、深衣、绛纱袍、襕衫、马面裙等。鹤氅鹤氅是汉服中的一种，又叫“神仙道士衣”，就是斗篷、披风之类的御寒长外衣。最初的鹤氅是一块用仙鹤羽毛做的披肩。后来的鹤氅，表现为大袖，两侧开衩的直领罩衫，不缘边，中间以带子相系。

白丁：古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓，也可引申为没有学识的人。这一称谓与平民的衣着紧密相关。白袍：旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。这一称谓体现了古代士人的服饰特点。布衣：麻布衣服，借指平民。古代平民多穿布衣，因此布衣成为了平民的代名词。

古人将衣服称作裳，这是对女性服装的一种文雅说法。锦衣是古代对华美衣着的尊称，通常指用锦缎制成的衣服。羽衣是指用鸟羽装饰或制成的衣物，常常与仙侠形象相关联。袍服在古代是对宽大衣服的一种通称，男女皆可穿着。白丁和白袍都是对普通百姓衣着的一种称谓，白丁尤指贫民。

鹤氅鹤氅是汉服中的一种，亦称作“神仙道士衣”，主要指斗篷或披风这类御寒的长外衣。起初，鹤氅是由仙鹤羽毛制成的披肩。随着时间的推移，鹤氅的形态演变为大袖、两侧开衩的直领罩衫，边缘不缝合，以带子系结。

明朝时代的道袍,是不是道士才穿呢?有何特色?

在传统服饰名称中所谓道袍，并非指道教服饰，而是明代汉族男子日常穿着的便服款式，既可以当外衣穿着，也能作为里衬。直身袍外观上与道袍较为相似，但内部结构则比道袍更简单，主要区别在于道袍有内摆，而直身则是单袍无内摆。

正一派道士由于散居较多，服饰受世俗影响较大，道装制式更接近日常穿着；全真教保留了传统的道袍制式。在冠冕上，正一派主要使用庄子巾、九梁巾；全真派主要使用混元巾。

八卦衣：就是道袍、道服，上绣太极图和八卦，象徵穿者能谙晓阴阳。通识天文地理，机关变化，一般为道士、道姑、神仙穿著，开国军师像张良、诸葛孔明、徐茂功、刘基亦穿著此服。↑ 八卦衣袈裟：又名和尚衫，为和尚高僧穿著，样式像衫衮，斜半边为黄色，另半边为红色绣金葱成砖块条。

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